Евгений Кудрявцев (travel54) wrote,
Евгений Кудрявцев
travel54

Снова в пути. Агра – Канпур – Варанаси. Часть 1

День 23, 2 ноября, 82 км
Эмоции переполняли меня, когда я преодолевал первые сотни метров по Агре в седле. Несколькими днями ранее мне казалось, что путешествие завершено и я больше не сяду на велосипед в Индии, но судьба распорядилась иначе. Вновь знакомые звуки, привычные запахи и виды вокруг. Дорога – моя стихия, здесь я чувствую себя уверенно. На дороге я не завишу ни от чего, здесь я сам себе хозяин.

Я еду в Канпур, вырезав огромный кусок маршрута по Индии. Не будет Джайпура и Удайпура, не будет долгих пробегов по засушливым и жарким дорогам Раджастана. Протяженность маршрута по Индии сокращается на 1200 км. Из Канпура я планирую добраться до Варанаси, а оттуда свернуть в Непал.

Вечером вновь не обошлось без приключений. Я остановился на ночевку в поле между деревень. Сворачивая с дороги, привлек внимание местных: людей в поле и пастуха с его овечьим стадом. Инициативная группа селян направила ко мне англоговорящего паренька, который совершал вечернюю пробежку. Парень разведал, кто я и зачем остановился в поле, а затем передал полученные разведданные остальным. Местные тут же гурьбой потянулись ко мне. Мои попытки остановить людской поток размашистыми жестами рук не увенчались успехом. Заночевать на этом месте мне так и не дали, пригласили в деревню. Отказываться я не стал.

От места моей стоянки до деревни – всего километр. Шел пешком, велосипед вел рядом. Парень, что пригласил меня в гости (не тот англоговорящий), был спокойным и воспитанным, ему можно было доверять. Людей, которым можно доверять, в Индии узнаешь сразу. Они здороваются при встрече, складывая ладони перед собой, и не задают тупых вопросов в лоб.

Войдя в деревню, я обнаружил, что в ней нет света. Всеобщая электрификация Индии обошла деревеньку стороной. Это дурной знак. Это значит, что люди в деревне такие же темные, как улицы ночью. Я не ошибся в своей догадке. Следуя по деревне, я вызывал тяжелые, полные глубочайшего удивления взгляды местных, сидевших возле своих домов. Свое молчание они разбавляли единственно известным им “Where are you going?”. Отвечать я и не собирался.
Как и во всей деревне, в доме, куда я был приглашен, света не было. Лежанку для меня поставили перед домом. Прямо посреди деревни. Плотное кольцо толпы вокруг образовалось мгновенно. Люди обступали меня все плотнее и плотнее. Без краешка полная луна позволяла мне видеть всех вокруг. В первых рядах стояли грязные дети, позади – разного рода женщины, мужчины, калеки, оборванцы и деревенские сумасшедшие. По-английски не говорил никто. Мне вынесли воду. Мальчик в первом ряду начал непрерывно твердить услышанное где-то “Help me”. Я поспешил убраться оттуда и вернуться на дорогу. Мне невыносимо чувствовать себя животным в клетке зоопарка, рыбкой в аквариуме, пауком в стеклянной баночке. Мне хватает этого чувства на дороге, где каждый, образно говоря, норовит постучать ногтем по стеклу, чтобы рыбка дрогнула, а паучок зашевелился. Терпеть это чувство во время ночевки я был не в силах.
Из деревни выходил быстро. Толпа следовала позади. Тот самый мальчик, моливший о помощи, начал оглушительно визжать, как визжат девочки, и неистово кричать то же “Help me”. Темнота сгущалась, я не без труда отыскал выход на трассу и выехал в поисках нормального места для ночевки.
Мои контакты с местными начали приобретать черты психологического триллера.
День 24, 3 ноября, 90 км
Утром собирался долго и с удовольствием. Почистил и смазал цепь. С цепью стараюсь обращаться бережно, при появлении хруста, не дожидаясь скрипа, протираю цепь тряпкой, смазываю тефлоновой смазкой. Хочется, чтобы цепь прошла до Ханоя без замены.

Днем посреди хайвея поймал кусок проволоки в заднее колесо. Заметил это сразу, так как проволока сразу начала издавать железный лязг. Она прошила боковую стенку покрышки, вошла сантиметра на два, но не задела камеру.
Ехать по хайвею скучно, хотя, может быть, дело и не в хайвее, а в том, что дорога лежит в долине реки, на равнине. Никаких видов вокруг, лишь повторяющиеся раз за разом руины пыльных деревень.
Благодаря широкой обочине разъезжаться с попутным транспортом безопасно. От встречного потока меня защищает бетонное ограждение. Видел сбитую корову. Лежала, мертвая, посреди дороги. Сломанные рога, кровь и помет на асфальте. Как можно сбить корову, ума не приложу. Кстати, недели две назад видел такую же жертву ДТП, она лежала в кювете с заботливо перебинтованной головой. Давно хочу рассказать, что на перевале Ротанг видел сбитую лису. Из остановившегося рядом пикапа вышли мужчины, аккуратно отрезали лисий хвост и выбросили тело на обочину.
На обед впервые за весь поход приготовил «сложное» (громко сказано) блюдо. Картошку с овощным рагу (баклажаны, морковь, перец, лук). Очень вкусно, но бесполезно с точки зрения энергетической ценности блюда. Покушать с наслаждением помешали местные, которые как бы случайно оказались вокруг.
Я ненавижу реакцию местных на меня, на мой велосипед. На меня остро реагируют потому, что я белый, на велосипед – потому, что во всей Индии таких очень мало, хотя велик у меня, по российским меркам, довольно обычный. Как-нибудь покажу, на чем ездят местные, и все сразу станет ясно. Моему появлению индийцы удивляются не меньше, чем удивились бы жители моего городка на появление какого-нибудь известного голливудского актера за рулем роскошного спорткара. Не буду детально описывать все типы реакции местных на меня. И в деревнях, и в городах с населением в миллион человек у местных при виде меня отваливается челюсть, дальше они начинают совершать разные действия, которые для меня крайне неприятны. Орут (часто с другой стороны шумного многополосного хайвея), всеми способами пытаются привлечь мое внимание. Мотоциклисты, пытаясь разглядеть меня во всех деталях, готовы свернуть себе шею. Хуже и противнее, если они стараются поравняться со мной, чтобы посмотреть на велосипед сбоку. Тогда я резко жму на тормоза. Может, это мой характер, может, действия местных на самом деле выглядят не так отвратительно.

Сегодня утром, пока я собирался, на дороге остановился индиец. Он бросил велосипед наверху, а сам спустился ко мне. На уговоры оставить меня в покое он ответил, что приехал на свой земельный участок и будет здесь работать. Вранье. Сам он поедал глазами меня, мое снаряжение (котлы, горелку, содержимое палатки), велосипед. Затем с дороги спустился второй индиец, с другой стороны поля пришли еще двое. И эти четверо безмолвно и не шевелясь созерцали, как белый мистер варит кофе. У этих товарищей попросту отсутствует уважение к праву другого человека на личное пространство. Отсутствует понимание того, что палатка – это дом, частная территория, чтобы зайти на которую нужно хотя бы поздороваться. Такое отношение индийцев к иностранцам нормально для Индии. В этой стране всего-навсего другие моральные нормы, другие стандарты поведения. Это я не такой. Сунулся со своим уставом в чужой монастырь, права качает.
Вечером приготовил яичницу из десяти яиц (обошлись в 60 рупий). Отличный источник животного белка, хотя доверия к этим яйцам у меня нет. Желток бледнее бледного. Привык к домашним.

День 25, 4 ноября, 101 км
В течение дня обычный для Индии пасторальный пейзаж сменился видами промышленных предприятий пригорода Канпура. Вслед за рисовыми полями потянулись заводские трубы, склады, глухие заборы фабрик. Сам того не желая, я въехал в гущу Канпура, хотя планировал заночевать до начала промзоны, чтобы быть в городе утром.

Хайвей следовал поперек города и был приподнят над жилыми кварталами на высоту 8-10 метров, что позволяло в полной мере рассмотреть окрестности. Внизу люди совершали свои обычные вечерние дела и не обращали на меня внимание.

От первого до второго съезда в город я проехал около десяти километров. Никаких других поворотов в Канпур не было – на то он и хай-вей.

Свернув в город, я оказался на оживленной улице с закусочными и магазинами по краям. Все, как в обычном индийском городе, только, казалось, чуть-чуть чище и зеленее. Первым делом обратился к местным с просьбой об Интернете. Угадать среди толпы человека, который поможет тебе с Интернетом – это всегда лотерея, очень интересное дело. Человек должен выглядеть современным и образованным, чтобы на мой вопрос он достал из кармана смартфон и включил режим Hot Spot, дав тем самым мне возможность в течение пяти минут попользоваться его мобильным Интернетом. Как правило, такие люди не лезут ко мне с идиотскими вопросами. Они умны, догадливы и тактичны. Это действительно так.
И вновь судьба свела меня с журналистами. Стоя посреди улицы и глядя в свой смартфон, я привлек внимание мужчин, пивших чай в закусочной поблизости. Среди них был корреспондент самой продаваемой газеты Индии. Так представился этот мужчина. На мой вопрос о том, есть ли в Канпуре зеленая зона, в которой можно заночевать, мужчина ответил, что может проводить меня в парк при храме, где я смогу разбить палатку. В итоге я поселился возле храма в честь Саи Бабы в южной части Канпура.



В этот день в храме проходил некий религиозный индуистский фестиваль. По всему храму, а также в парке вокруг шло приготовление к празднику. Служители и гости храма раскладывали повсюду узоры из лампадок и лепестков бархатцев. С наступлением темноты территория храма и парка загорелась тысячами огней. В небе на фоне полной луны расцвел праздничный фейерверк.


Благодаря новому знакомому журналисту я стал специальным гостем фестиваля. Меня провели во все помещения храма, подняли на крышу, познакомили со скульптурными изображениями всех основных индуистских богов и, в первую очередь, фигурой Саи Бабы, которого индийцы ставят в один ряд с основополагающими богами индуизма.
По окончании праздника был скромный ужин. Позже в храм нагрянули полицейские. Их интересовало, позаботились ли служители храма о моей безопасности во время ночевки и для пущей уверенности на ночь приставили ко мне одного вооруженного стража. Утром этот полицейский следовал за мной на мотоцикле до тех пор, пока я не покинул район, в котором расположен парк.  Вывел из зоны ответственности, так сказать.
Было очень неожиданно оказаться на таком празднике, в гуще событий и в гуще внимания. Я не мог представить, что вообще найду место для ночевки в Канпуре, но, что поделать, мне опять повезло.
Tags: bybicycle, Индия, Уттар-Прадеш
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments